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¿Qué baterías debo comprar?

Todos hoy en día nos hemos encontrado con que al comprar nuestras réplicas eléctricas éstas no traen lo más importante para que funcionen, la batería.

Pero, al igual que con los balines o mags, surge la pregunta ¿Qué bateria debo comprar?, ¿Me servirá cualquiera?, ¿Lipo?, si no estoy tan gordo.

Hasta hace unos años esto no era tema, las réplicas de “gama media” (D-Boys, AGM, Jing Gong, Cyma, etc…) e incluso algunas de gama alta (G&G, King Arms, etc…) incluían una batería en sus réplicas, una NiMH de 8.4v. Este tipo de baterías eran tan malas como los balines de prueba que traían las réplicas, por lo que la mayoría en cuanto podía hacía el paso a una batería NiMH 9.6v.

Hasta acá la cosa era simple, todas las réplicas podían aguantar una batería 9.6v donde el único que sufría era el pistón y el motor ya que estas baterías al tener mayor voltaje generaban ciclos más rápidos, lo que se traducía en acelerar los ciclos de vida de éstos (por ejemplo, si este estaban diseñado para hacer 10000 ciclos en un año, ahora los 10000 ciclos los realizabas en 6-8 meses) necesitando un cambio de esta pieza antes de lo presupuestado, pero mejorando considerablemente la respuesta del gatillo respecto de su antecesora 8.4v.

Actualmente las réplicas no traen batería por lo que es necesario incurrir en un gasto extra, pero ¿que sorpresa nos llevamos?, NiMH, Li-Po, 9.6v, 7.4v, 11.1, 20c, Tipo Nunchaku, cargador inteligente, balanceador, ¿khé :v?

Las NiMH son como las típicas pilas recargables que tenemos en casa, (acá no hablaremos del efecto memoria, ninguna de las baterías mencionadas acá lo sufren), cada “celda” (o cada “pila”) es de 1.2v y se ensamblan en paquetes en serie de varias celdas (7 u 8 celdas). Este tipo de batería se carga con lo que llamaremos “cargador normal” o “cargador estúpido” ya que lo único que hacen es cargar la batería al enchufarlo, no requiere mayores cuidados excepto el tiempo de carga ya que estos normalmente no traen sistema de corte de corriente (lo que puede terminar con una batería literalmente reventada si no se ve el tiempo). Este tiempo está dado por la relación entre la carga total de la batería (expresado en mAh) y la corriente entregada por el cargador (generalmente con unas pocas horas está listo).

Tiempo de carga= (Capacidad de batería [mAh]*1.4)/(Intensidad de carga del cargador [mAh])

Ahora, con respecto a las Li-Po, no, no te estamos mandando al cirujano plástico ni mucho menos, tampoco será necesario que te enojes con el vendedor porque no te está tratando de gordo. Las baterías LiPo (de Polimero de Litio, si ese mineral que encontraron por montones en Chile; si, ese mismo que se dijo que podía reemplazar al cobre…. Sigamos adelante xD), a diferencia de las NiMH, se componen de celdas de 3.7v cada una, armando baterías de 2-3 celdas (para airsoft) o más. Las baterías de airsoft son de 7.4v u 11.1v, y cuentan con diferentes capacidades de carga.

LiPo 7.4 (Turnigy 1800mAh, 25-50c; Zop Power 1500mAh 35c; Turnigy 1200mAh, 15-25c)

Además, este tipo de batería considera con lo que se conoce como “tasa de descarga contínua”, representado por los “c” (ver imagen anterior), la que indica la descarga o consumo máximo al que puede someterse este tipo de baterías de manera contínua (Consumo máximo de corriente = Capacidad x Clasificación C), por lo que a tasas más altas quiere decir que tu batería va a resistir mejor las descargas rápidas, pero esto puede dañar algunos componentes electrónicos de nuestras réplicas (principalmente algunos sistemas de mosfet o gatillos electrónicos específicos).

La gran ventaja de este tipo de baterías es que las más de 7.4v (de menor voltaje que las de 8.4v que venían antes con las réplicas) se portan igual e incluso mejor que las  9.6v gracias justamente a su tasa de descarga. A esto se suma que este tipo de baterías no tienen “cargadores estúpidos”, la mayoría son “cargadores inteligentes” que tiene control de amperaje de carga, reconocimiento de que tipo de LiPo se trata y corte de corriente una vez cargado, además de realizar el trabajo de balanceado de las celdas.

“¿Balanceado? ¿ki za wea?”. Cuando utilizamos nuestras baterías, estas descargan cada celda en general de forma estable y pareja; pero siempre existe mayor consumo de una celda que del resto, y tras varios ciclos de carga y descarga dicha celda llega a una “carga crítica”.

Este problema es más frecuente en Lipo debido a que al llegar a cierto valor por celda, los cargadores no las reconocen o las reconocen como “malas” (generalmente al bajar de los 3v o 3.4v por celda dependiendo del cargador), motivo por el que es necesario cargar cada celda “por separado”. Pero espera, no se te vaya a pasar por la cabeza que es necesario desarmar la batería para hacerlo. Las lipos traen un conector con las celdas diferenciadas, el que te permite realizar el balanceo de forma apropiada, este es un conector blanco que sale junto con el conector que se conecta a nuestras réplicas (ver imágenes siguientes).

Ahora, sabiendo las diferentes baterías y sus tecnicismos, “¿cuál debo comprar para mi réplica?, para eso estoy acá”.

Primero, descartemos las baterías NiMH, si bien son estables y no requieren un mayor cuidado, aparte de poder cargarse con un cargador que no sale más de 2 lucas en una tienda de electrónica, estas entregan muy poca corriente lo que implica que el sistema eléctrico trabaje “forzado” y que no alcance a durar más de una jornada de juego (incluso menos si juegas exclusivamente en semi, donde el consumo de corriente es mayor), además de ser más voluminosas que las baterías de Lipo que en general (dependiendo de los mAh son más o menos compactas).

Dicho esto, ahora tenemos que decidir cual Lipo ocuparemos en nuestras réplicas.

Las lipos de 7.4v entregan una buena respuesta de gatillo vs las NiMH; además de generar un arco voltaico menos abrasivo en el gatillo que las de 11.1v (en las que no poseen protección).

Las lipos de 11.1 entregan una respuesta de gatillo mucho más rápida que la de las 7.4v, además de entregar una cadencia de tiro en ráfagas mucho mayor; pero genera un mayor deterioro en el sistema de gatillo, además de disminuir la vida útil de las piezas al aumentar los ciclos de funcionamiento (esto último referido exclusivamente al uso en “Full Auto” o “Automático”). Junto a esto, es posible que las Lipo de 11.1 puedan quemar algunos sistemas electrónicos, por lo que es necesario saber que tipo de sistema de gatillo usa nuestra réplica.

Hay unos modelos de gatillos electrónicos que se dañan con Lipo 7.4v superiores a 20c (ni hablar de las 11.1, derechamente los queman), componentes que muchas veces no están disponibles en el mercado y es necesario encargarlos al fabricante.

Si quieren una buena respuesta de gatillo y no dañar por arco voltaico sus réplicas, es recomendable comprar un mosfet de los cuales existen muchos modelos, pero esto lo dejaremos para otra ocasión.

Además es necesario tener en cuenta el espacio en nuestra réplica para instalar una batería. Es por esto que algunas pueden alojar la batería en el guardamanos, otras en la culata o en el tubo de culata (buffer tube), incluso no tener compartimiento y requerir de un PEQ para instalar la batería. Acá es donde entran las baterías de “1 pack” o las “nunchaku” 

Izquierda: formato “pack”; derecha: formato “nunchaku”

Además, de acuerdo a su capacidad y voltaje los tamaños van a ser diferentes: mayor capacidad, mayor tamaño; mayor voltaje, mayor tamaño

Yo, personalmente, prefiero las de 7.4v ya que entregan una respuesta de gatillo aceptable, ráfagas relativamente lentas, además de despreocuparme de los c por los sistemas electrónicos que poseen mis réplicas (trigger switch standard, una con mosfet PB de Felosky y la otra sin nada).

Fuente:
http://airsoftmedia.cl/

Matako | P-15

Actualmente administrador de esta web. Programador. Metiendo pilas al deporte para que se regularice en el territorio Argentino. Experiencia en simulación militar en Arma3 por más de un año en el clan de Zona Roja Army (https://zrarmy.com/). Rol: Médico de combate. Primaria: M4 We Katana. Secundaria: USP45 CYMA CM 125

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